La moda masculina italiana vuelve a la Semana de la Moda de Milán

MILÁN. Brunello Cucinelli describe los placeres de estar “bien, pero vestido con sencillez” en un informe de diseño que lo ha convertido, hijo de un granjero de Umbría, en un multimillonario hecho a sí mismo.

No hace falta decir que la simplicidad al nivel de Cucinelli no es barata. Por un blazer Cucinelli de algodón impecablemente confeccionado, uno, digamos, de una nueva colección astuta llena de trajes, que se asemeja a un saco de algodón Brooks Brothers seersucker como se reinventó para Gianni Agnelli, puede esperar pagar $ 4,000.

Se podría pensar que números como ese harían que incluso un HNWI (gerente de riqueza, jerga para un “individuo de alto valor neto”, definido como alguien con al menos $ 1 millón en capital líquido) lo piense dos veces antes de abofetear a American Express Centurion. Sin embargo, el impacto incipiente de la etiqueta no impidió que la marca Brunello Cucinelli, que cotiza en bolsa, navegara a través de la pandemia (después de una caída inicial durante el primer cierre en 2020); expandir y abrir tiendas en Tokio, Londres y Nueva York; o cargando en un mercado bajista con confianza alcista.

“Los hombres quieren volver a vestirse”, dijo Cucinelli el sábado durante una presentación en un estudio en el barrio chino de Milán.

Su propio dinero, agregó, está en los consumidores prósperos de la Generación Z, o al menos en los tipos de CEO para quienes Cucinelli es su Gap, que desean cambiar sus Allbirds y sudaderas con capucha por el tipo de sastrería que él se destaca en la producción. “Elegancia despreocupada” es la frase que prefiere para describir el efecto deseado de sus trajes sin forro que están estructurados, pero no demasiado construidos; ligero en apariencia, aunque todavía plausible en una sala de juntas; y tonalmente fiel a la paleta neutra que es el valor predeterminado de seguridad de la nueva riqueza.

Eso no debe confundirse con “sprezzatura”, esa brusquedad demasiado deliberada que incluso los italianos rara vez logran con éxito. El Sr. Agnelli, afrontémoslo, a menudo lucía un tanto absurdo con sus poco prácticos pantalones de esquí de mezclilla, zapatos de conducir holgados y relojes de pulsera que usaba fuera de los puños.

A lo que se refería el Sr. Cucinelli es a algo universal y arraigado tanto en la autoconciencia como en la adherencia a los protocolos de decoro en los espacios públicos que está cerca del kaput. ¿Se puede restaurar? Es difícil decirlo más y particularmente después de dos años de vivir en un futón y vestirse de Zoom a la cintura. Aumentar la noción de que vestirse es tanto un acto cívico como personal requerirá algo de trabajo.

Sin embargo, las etiquetas de varios colores indicaban que estaban dispuestos a correr el riesgo. En cierto modo, casi se sintió como si esta semana en Milán fuera la versión masculina de un pase Hail Mary. No es por insistir en una metáfora trillada, pero aquí los diseñadores movieron la pelota por el campo.

En un espectáculo realizado al aire libre bajo pasarelas afortunadamente sombreadas en el campus de la Universidad Bocconi, Kean Etro montó lo que quizás fue el mejor espectáculo de su carrera de décadas. Los diseñadores venden estados de ánimo y atmósferas tanto como prendas de vestir, y observan a las modelos de Etro, muchas de ellas descalzas y con anillos dorados en los dedos de los pies, pavoneándose con una cinta de hormigón en blusas de verano, pantalones cortos, camisas con patrones calados como encajes, capas flotantes de gasa, trajes suaves, todo. en colores desteñidos o estampados que se disuelven, se sintió como un extra en uno de los homenajes de ensueño de Luca Guadagnino a cineastas como Michelangelo Antonioni.

Dondequiera que esas modelos fueran vestidas así, de repente querías seguirlas. La gente a menudo bromea sobre la terapia de compras. Sin embargo, se aprecia muy poco cuán efectiva y necesaria puede ser una forma de moda de escapismo.

¿Significa eso que este crítico está listo para solicitar una visa a Versaceworld? Probablemente no. Sin embargo, durante un breve momento de vértigo en el jardín del palacio de la casa del siglo XVIII, fuimos transportados a otro reino como modelos, improbablemente cargando urnas y jarrones de Versace, o usando tazas de café como adornos del cinturón, paseando por los pasillos de guijarros junto a columnas giratorias de espejos. coronado con bustos dorados. El clasicismo cockamamie, después de todo, es la firma de una casa con el logotipo de Medusa.

Probablemente no podría haber encontrado a cinco personas entre la multitud capaces de nombrar cualquiera de los 58 sitios del patrimonio mundial ubicados en Italia. Aun así, los grabados de las casas transmitían algo obviamente antiguo, como imanes de nevera que representaban al David de Miguel Ángel. No hace falta decir que son escandalosamente kitsch. Sin embargo, es su exuberante adopción de la vulgaridad limítrofe lo que Donatella Versace encuentra humor y un punto dulce. El resultado fue una colección con pantalones oversize con estampado de pitón, gabardinas pervy de látex, chaquetas de sastre, pelele de hombre y modelos con el pelo peinado en ondas tipo busto romano lacado con purpurina dorada.

Giorgio Armani es un diseñador tan arraigado en la herencia como cualquiera a su alrededor. Que siga diseñando en su novena década es en sí mismo un tributo a una traumática historia personal como hijo de la Segunda Guerra Mundial. El Sr. Armani llegó a su estilo maduro desde el principio y rara vez se ha desviado de él. Aunque saltó al éxito en la década de 1980, cuando el resto del mundo descubrió sus diseños suavemente confeccionados en la película de 1980 “American Gigolo”, el patrón general de su carrera ha sido cauteloso y metódico. El tema y la variación es su método de trabajo, y si a veces esto corre el riesgo de la monotonía, cuando te alejas puedes observar que lo que busca es algo duradero como un cesto de tejido tupido.

Acertadamente, la colección Emporio Armani de hecho presentaba sutiles estampados de tejido, más notablemente representados en un zapato Wave de goma moldeada con una textura erizada (piense en los Wookiee Crocs), así como trajes monocromáticos, trajes cortos veraniegos, pantalones de lino con cordón ajustable con cinturillas de bolsa de papel, y una chaqueta con una palmera pintada. Aparte de un paso en falso en el peinado que puso a modelos de diversas etnias en trenzas, el espectáculo parecía bien juzgado para un momento cultural en el que los consumidores, sin importar el género, están dando pequeños pasos hacia atrás en la dirección de la tradición del vestuario.

El punto quedó claro en el desfile de Giorgio Armani que se llevó a cabo en un teatro en el palacio del siglo XVIII donde el diseñador vive, por así decirlo, arriba de la tienda. “¿Crees que significa que soy viejo porque de repente amo a Armani otra vez?”, preguntó un destacado editor después de una presentación que nos recordó cómo algunas de las marcas más populares que actualmente proponen un traje suavizado para una nueva generación están citando esencialmente las innovaciones de Armani. hace medio siglo.

“Cuando veo a Armani ahora, veo a Amiri y Fear of God”, respondí, refiriéndose a piezas que estaban cuidadosamente construidas pero que se veían tan acogedoras como las lujosas sudaderas producidas por los diseñadores Mike Amiri y Jerry Lorenzo. El editor hizo una toma de saliva: “Estoy usando Amiri en este momento”.

Puede parecer extraño que un diseñador que cumple 90 años (el cumpleaños 88 de Armani es el próximo mes) parezca estar más en sintonía con su momento que alguien como Miuccia Prada, quien durante décadas ha demostrado una habilidad adivinatoria para anticipar lo que sigue. La colección de Prada, diseñada con Raf Simons, presentaba trajes ajustados negros de una botonadura y media, overoles de mezclilla y pantalones cortos de cuero con cremallera frontal con solapa basados ​​​​en lederhosen. Minutos después del final del programa, Instagram se inundó con imágenes de fuentes casi idénticas del mundo del kink.

Si bien no se sabe cuán armoniosa es la sociedad de trabajo del Sr. Simons y la Sra. Prada, a veces le parece a este observador que lo que se necesita en su vida laboral es menos un compañero diseñador que un conspirador. Hasta su muerte en 2015, esa persona era la fotógrafa italiana y la eminencia del estilo Manuela Pavesi. No le hace ningún bien a una persona del talento de la Sra. Prada sugerir que necesita una muleta. Sin embargo, sin el espíritu fermentador de la mujer que el diseñador Jonathan Anderson, él mismo ex alumno de Prada, describió una vez como alguien que tenía un ojo tan loco y desenfrenado que uno automáticamente quería conocerla, el ambiente de la pasarela de Prada se ha vuelto un poco adusto.

Su desfile se sintió como la antítesis de una encantadora colección cápsula de Gucci, diseñada por Alessandro Michele con Harry Styles (y etiquetada como Gucci HA HA HA, por sus iniciales emparejadas). La agrupación de 25 piezas de trajes de solapa ancha, camisas estampadas con osos gruñones y cerezas, pijamas hechos a la medida, sombreros y corbatas lo suficientemente anchas como para atraer a Bozo tenían una alegre vivacidad.

El estado de ánimo de la presentación, celebrada en una célebre tienda de segunda mano de Milán, era tan efervescente que cuando el Sr. Michele y el Sr. Styles se reunieron para diseñar, debieron estar tan contentos como dos niños pequeños en un charco de lodo. Tal vez a la señora Prada le vendría bien un Harry Styles propio. Podrían comenzar con una cita para jugar.