Marco de Vincenzo de Etro intenta frenar la moda

Este artículo es parte de una serie que examina Moda Responsabley esfuerzos innovadores para abordar los problemas que enfrenta la industria de la moda.

“Para mí, la moda siempre se trató de diversión y belleza”, dijo Marco de Vincenzo, paseando por su sala de exposición en la Casa Galimberti, uno de los palacios Art Nouveau más ornamentados de Milán. “Pero hoy, la moda necesita transmitir mensajes más importantes, y mi propia misión en la moda debe ir más allá de la mera creatividad”.

El Sr. de Vincenzo, de 44 años, un diseñador siciliano que se ha convertido en una de las nuevas estrellas más brillantes de la última década del calendario de pasarelas de Milán, estaba rodeado de estantes con la última colección de su marca homónima. Las prendas fueron evidencia de su nuevo imperativo de sustentabilidad: en la semana de la moda en febrero, en lugar de prendas de nueva fabricación, presentó ropa vintage renovada con su propio estilo, cubriendo abrigos, trajes de falda, suéteres y más con mallas de lentejuelas, campos de tachuelas de metal y acentos de remaches brillantes en una transformación artesanal intensiva de hallazgos de tiendas de segunda mano en piezas únicas, algunas por más de $ 2,000. El Sr. de Vincenzo dijo que la colección, llamada Supérno, era una forma de entender el potencial del upcycling.

“Cualquier cosa que haga a continuación estará vinculada a esta fórmula”, dijo el mes pasado, mirando las distancias de Milán más allá de su ventana. “Tal vez pronto tendré un nuevo rol en un escenario más grande y podré incorporar este principio si estoy guiando una marca más grande”.

Luego, el 1 de junio, el Sr. de Vincenzo fue nombrado director creativo de Etro, la casa de moda de Milán conocida por sus estampados de cachemira de alta gama y el glamour hippie hecho en Italia. El grupo de capital privado L Catterton, que durante mucho tiempo fue exitoso a nivel mundial pero de gestión familiar, compró el 60 por ciento de la marca el año pasado, con planes de expandir su crecimiento internacional. Como el primer diseñador jefe de la marca fuera de la familia Etro, el Sr. de Vincenzo supervisará sus ofertas de ropa de mujer, ropa de hombre e interiores, mientras mantiene su posición como diseñador jefe de artículos de cuero en Fendi.

“Espero incluir el upcycling en la primera colección de pasarela en septiembre o poco después”, dijo en una entrevista reciente, la primera desde el anuncio de su nuevo cargo en Etro. “Hay mucho por hacer para comprender qué significa la sustentabilidad cuando se trata de marcas más grandes como esta, pero hoy al menos están adoptando el reciclaje para colecciones cápsula y ediciones especiales”.

Desde el vintage fantaseado de su propia línea hasta sus futuros esfuerzos en Etro, ve cómo toma forma una nueva forma de lujo, con piezas únicas o de tiradas pequeñas hechas con los suministros inherentemente limitados de materiales reutilizados. Aunque Etro se negó a comentar qué tipo de proyecto podría suceder bajo el nuevo liderazgo del diseñador, en el pasado, la casa de moda, que comenzó como una fábrica de telas y produjo textiles durante décadas, ha creado colecciones cápsula a partir de telas de archivo.

Para el Sr. de Vincenzo, se iluminó un nuevo camino durante los contemplativos primeros años de la pandemia de coronavirus, cuando no había desfiles por los que preocuparse y su marca hizo una pausa de dos años. En 2020, recompró acciones que durante años habían estado en manos de LVMH, lo que le permitió retirarse de las demandas de alto ritmo, alta producción y altas ganancias de trabajar con el poderoso conglomerado de lujo. Cuando más tarde entró en el archivo de Marco de Vincenzo para hacer un balance, se sintió abrumado al ver 6.000 prendas de muestra que nunca vieron la luz del día. “Qué cantidad tan inmensa de ideas, recursos, dinero y tiempo desperdiciados”, lamentó. “Sé cuánto esfuerzo dedican los artesanos a estas cosas”.

Regresó con la ropa reciclada de la colección Supérno, ropa que él mismo consiguió en tiendas benéficas, que luego les pidió a los artesanos que bordaran y embellecieran, produciendo giros iconoclastas en sus formas originales de dama. Pero solo un par de socios de larga data aceptaron darle una oportunidad al proyecto de nicho. Una de ellas fue CIM, una fábrica al norte de Milán que deslumbra telas con pedrería, tachuelas y tachuelas de todo tipo, en asociación con casas de moda como Balmain, Louis Vuitton, Versace, Armani y Prada. (“La alta costura de strass”, como dijo un remachador).

“Nadie nos había pedido nunca antes que trabajáramos en vintage”, dijo Angela Galbussera, quien había estado supervisando las colecciones del Sr. de Vincenzo durante años en CIM, mientras más de dos docenas de artesanos trabajaban, sujetando pedrería en su lugar y fijando tachuelas con tableros de mesa. prensas de remaches, con bolas desechadas raspando bajo los pies. Los cajones estaban llenos de depósitos de perlas, gemas de imitación, azulejos espejados y confeti para encolar, y cada contenedor rebosaba de pedacitos brillantes tan densos como la arena.

Las prendas vintage del Sr. de Vincenzo tienen que trabajarse en maniquíes, donde los artesanos dibujan diamantes de imitación y marcan con tiza la ubicación de las tachuelas antes de colocarlas una por una, un método que requiere mucho más tiempo que su típico adorno de telas extendidas sobre las mesas. Y cada pieza de Supérno es única: un elegante abrigo negro con púas a lo largo del cuello y los puños; un severo vestido de directora con burbujas plateadas de la era espacial adornando el corpiño y el dobladillo plisado; un suéter de manga corta de patinador artístico glaseado con hileras de cristales facetados. “La producción industrial”, dijo De Vincenzo, “está fuera de discusión aquí”.

La colección Supérno recibió elogios de la crítica cuando debutó en Milán, pero los compradores de las tiendas se negaron, citando preocupaciones de que las piezas únicas desafiaron sus protocolos de comercialización, dijo el diseñador, por lo que la ropa de la temporada de otoño se venderá en su sitio web patentado. Pero los inversionistas, dijo, han expresado interés, y continuará con su marca homónima y su misión de reutilización, quizás a un ritmo más lento, mientras dirige Etro y continúa diseñando accesorios en Fendi.

Algunas de las marcas más importantes de la moda han respondido al llamado de la sustentabilidad con esfuerzos como las series especiales de Miu Miu de vestidos vintage rehechos y Levi’s rediseñados, los abrigos de retazos de ropa vieja cortada de Marni y los bolsos de Coach de los bolsos de archivo de la década de 1970. Y el Sr. de Vincenzo señaló que Fendi había hecho esfuerzos considerables para usar restos de cuero y pieles que previamente se habrían desechado y para apoyar la artesanía contra la industrialización, a lo que llamó “otro aspecto clave de la sostenibilidad”. Aún así, con algunas excepciones, estos son proyectos a pequeña escala de marcas a gran escala.

La industria de la moda abarca innumerables actores (líderes empresariales, fábricas, inversionistas, diseñadores, minoristas, todos los seres humanos que usan ropa) que tendrán que aceptar producir y comprar menos, y sacar más provecho de lo que ya tenemos para luchar contra la marea. ola de sobreproducción aún programada en la cadena de suministro en general.

“¿Cuánto se escribió durante el encierro sobre reducir la velocidad y ser más consciente?” preguntó el Sr. de Vincenzo. “Pero los viejos ritmos y expectativas están demostrando estar demasiado arraigados”.

Sin embargo, hablar con el diseñador cuando se embarca en el liderazgo de una marca de lujo mundial es encontrarse con un emisario de esperanza. Su propia línea reciclada, como quizás todos los proyectos de sostenibilidad, es imperfecta. Sus superficies de brillo de CIM (de cuarzo, metal y polímeros) no se producen de manera sostenible ni se reciclan fácilmente, y tendrán una larga vida útil en un vertedero. “Siempre hay que hacer compromisos”, respondió el Sr. de Vincenzo. “Si hubiera buscado la perfección al 100 por ciento, probablemente nunca hubiera podido hacer nada. Con Supérno logré dejar de producir prendas nuevas. Necesitamos que cada uno considere lo que somos capaces de hacer”.

El paso más crucial para las marcas es reducir el exceso de producción de telas y prendas de vestir, dijo, un enfoque que las empresas están trabajando para perfeccionar, utilizando las mejores herramientas predictivas de ventas disponibles en la actualidad.

“La cultura del desecho está llegando a su fin”, aseveró. Individualmente, “lo importante es hacer tu parte en el cuadro macro. Las batallas que enfrentamos son demasiado grandes para desanimarnos cuando no vemos un cambio inmediato”.

En Etro, visualiza la posibilidad de incorporar la sostenibilidad en al menos una parte de la producción de la marca. “Uno crea el cambio contribuyendo con lo que es posible, no lo que es perfecto, a la causa”.