Toy Stories en Chanel y Armani

PARÍS — En estos días es difícil ver cualquier prenda rosa brillante y no pensar: “¡Barbie!”.

Las imágenes de la película de Greta Gerwig, actualmente filmada con Margot Robbie y Ryan Gosling (entre otros), se han convertido en el éxito de dopamina de las redes sociales del verano, llenas de perfección plástica posmoderna y una narrativa revisionista potencial para la muñeca que codificó los estereotipos de género en un cuatrillón de infancias. Después de todo, si alguna vez una película estuvo madura para dar forma a la moda, sería esta, especialmente ahora, cuando todo lo que está disponible son algunas imágenes de las estrellas vestidas de neón que parecen en su mayoría divertidas e inteligentes.

Pero eso probablemente no es lo que estaba pasando por la cabeza de Giorgio Armani cuando puso una serie de unos 10 looks de color rosa chicle en medio de su pasarela Privé, aunque si hay resúmenes de tendencias (y puedes apostar que los habrá), es probable que estos sean dejarse llevar por la red. El libro de referencia de Hollywood del Sr. Armani es menos cultura pop y más glamour de la pantalla plateada antigua; volver a los días de brindis con champán y noches estrelladas estrelladas, un recuerdo de una tradición diferente. Uno en el que Kay Thompson gritó “¡Piensa en rosa!” en “Funny Face”, en lugar de Mattel.

Eso es lo que el Sr. Armani ofreció, de todos modos, en su primer desfile de alta costura en dos años, que fue efectivamente un recorrido por sus propios grandes éxitos, los que transformaron la alfombra roja hace mucho tiempo, con trajes fluidos en terciopelo negro y plata, su Chinoiserie jacquards y todo un club nocturno de centelleantes vestidos de cuentas (de hecho llamó a la colección Pétillant, francés para chispeante). Incluso construyó una réplica del teatro en su sede de Milán para la noche en medio de la sala de conciertos Salle Pleyel en la Rue du Faubourg St.-Honoré, completa con asientos tipo estadio con cojines blancos.

Después del período rosa, que incluyó una capa de noche similar a una esponja vegetal y un traje pantalón con lentejuelas resbaladizas, vinieron algunos azules melancólicos, todos cubiertos con flecos, envueltos en peplos de satén, erizados de volantes y brillando bajo las luces. Al final, apareció un único look blanco en forma de camiseta de pedrería con chaleco a juego sobre unos pantalones de seda swiss, como el signo de puntuación de una época.

Estaba lleno de seriedad y brillo, pero le faltaba un sentido de diversión. Incluso en la alta costura, que puede sentirse pesada por el dinero y la responsabilidad de preservar una tradición de savoir-faire, ese es un ingrediente necesario.

Vea, por ejemplo, las creaciones constructivistas de esculturas blandas que el artista Xavier Veilhan ideó para la entrada al desfile de Chanel: una serie de enormes bloques, arcos y peonzas de color rosa pastel que transformaron el centro ecuestre del Bois de Boulogne en algo de un arenero gigante y preparó el escenario para lo que resultó ser una de las colecciones más ligeras de la diseñadora Virginie Viard. Uno que se sumergió en las tradiciones de la casa sin esforzarse demasiado.

Atrás quedaron las referencias de aspirantes a cool de los 80 que ella ha preferido desde que se hizo cargo de la casa; en cambio, la Sra. Viard simplemente jugaba en los campos de Chanel, ofreciendo siluetas largas y holgadas desde un pequeño hombro estrecho hasta una falda a la mitad de la pantorrilla en variaciones del bouclé característico de la marca, a menudo combinado con botas y sombreros que tenían justo el insinuación del vaquero sobre ellos. Combinados con vestidos de té con estampado floral metálico (incluido uno en, sí, rosa) y vestidos de trapecio de tul, lucían discretos y elegantes sin ser rígidos.

O vea la última visión plástica-fantástica de Julien Dossena en Paco Rabanne, una del grupo de marcas (incluidas Alaïa y Patou, la última de las cuales también presentaba muchos LPD, o pequeños vestidos rosas) que actuaban como una especie de actos de apertura para la alta costura.

Usando látex, cota de malla, PVC y encaje, Dossena filtró la visión futurista del fundador de la marca a través de una lente distópica para crear un desfile fetichista de camisones y ropa grunge con pesadas botas militares y bufandas babushka. Algunos vestidos parecían tutús blindados, otros como si hubieran sido moldeados con Play-Doh derretido. La materialidad de las prendas fue clave, pero también lo fue la energía propulsora.

Si Barbie estuviera compitiendo en “Los juegos del hambre”, esto es lo que podría usar.